Осетинские пироги чайный дворик

Гастрономический тур в Северную Осетию: что можно посмотреть в регионе и что вкусного поесть

Гастрономия в путешествии — это не всегда экзотическая пища и «самое вкусное блюдо в регионе». Это прежде всего о том, где и в каких обстоятельствах вы едите. Вы не забыли об этом? Тогда сейчас же отправимся в Северную Осетию. И путешествовать по республике мы будем не одни.

Старый автомобиль мчится по горной дороге. Заур сидит за рулём, периодически бросая его и активно жестикулируя.

— Где поесть? Да везде, в любой деревне! Я вас угощу как своих гостей!

Заур — осетин и знает всё о местной кухне, по крайней мере, по его словам. Поэтому, когда он предложил поехать в гастрономическое путешествие, мы согласились не раздумывая.

Осетинская еда очень богата жирами и углеводами, поэтому рацион питания в путешествии нужно сбалансировать овощами и фруктами.

Минеральная вода и осетинские пироги

Наш новый друг считает, что завтрак должен быть лёгким и полезным для желудка. Он обещал накормить нас, но перед этим нужно обязательно заскочить к минеральным источникам.

Минеральные источники в горах Осетии

Фото: Иван Кузнецов

Горная вода вытекает из проложенных труб недалеко от серпантинов и стекает в сточные канавы — к ней не выстраивается очередей, никто не разливает её по бутылкам. И напрасно, ведь вода необычайно вкусная и, по заверениям местных, очень полезная.

Заур рассказал, что вода в горах теряет свои целебные свойства через 40 минут, поэтому набрать её в бутылки и привезти домой будет не очень хорошей идеей. Пробовать осетинскую горную воду нужно обязательно натощак, как мы и поступили.

В районе шахтёрского городка Мизур мы купили на завтрак домашний сыр, колбасу и несколько пирогов с разными начинками — всё натуральное.

Пироги являются основой местной кухни. У каждого осетина свой рецепт традиционных пирогов, но в целом существует три вида: давонджин (со сливочным сыром и черемшой), фыдджин (с мясом), сахараджин (со свёклой).

А вот вам интересный факт: пироги в Осетии подают стопкой по три штуки, где каждый слой символизирует одно из трёх начал — землю, небо и бога.

Осетинский пирог – это больше еда для удовольствия, но на завтрак можно съесть небольшой кусочек. Колбаса и домашний сыр будут классным белковым дополнением, однако слишком увлекаться ими не стоит. Путешественник забыл добавить к своему завтраку клетчатку – овощи или фрукты. Их здесь очень не хватает.
Поэтому если вы внимательно следите за своим рационом, сыр можно было бы дополнить, например, помидором.

Завтрак с видом на Зарамагское водохранилище

В районе маленькой деревушки Тиб, что на окраине Осетии, есть источник в горах. Вода там течёт «пугливая» — по легенде, она начинает вытекать только тогда, когда к источнику подойдёт человек с добрым сердцем и чистыми помыслами.

Вид на Зарамагское водохранилище

Фото: Иван Кузнецов

В этих местах можно позавтракать с самыми красивыми видами во всей Осетии: Алагирское ущелье просто невероятное! И, хоть «пугливой воды» мы не нашли (источник исчез под обвалом), мы встретили здесь десяток людей, набиравших минеральную воду в сотни бутылок. Местные продают её в Европу по высокой цене — говорят, что европейцы очень ценят качество тибской минеральной воды. В то же время соотечественники об этих местах знают крайне мало.

Здесь же садимся на берегу горной реки с видом на Зарамагское водохранилище и достаём наш завтрак. Осетинский сыр оказывается очень нежным и сливочным — на свежем воздухе в одиночку нетрудно съесть небольшую головку такого сыра. За сыром следует нежирная колбаса с тонкой лепёшкой, похожей на лаваш. Заканчиваем пирогами: они нежирные и пресноватые, но так даже лучше.

Мы в восторге от завтрака с красивым видом. Но Заур, кажется, недоволен. Он звонит кому-то по телефону и что-то долго объясняет на осетинском.

— Едем в Даргавс! — кричит он, запрыгивая в машину.

Горная река в селении Тиб рядом с минеральным источником

Фото: Иван Кузнецов

Лывжа и цахтон

Даргавс — небольшое село примерно в сотне километров от Тиба. Там находится легендарный Город Мёртвых — древний осетинский некрополь, действительно похожий на небольшой городок. Даргавский некрополь входит в число самых узнаваемых и знаковых достопримечательностей Осетии.

Фото: Иван Кузнецов

Как мы узнаём в дороге, рядом с некрополем, в одноимённой деревне живёт друг Заура. К нашему приезду тот обещал приготовить традиционный осетинский суп — лывжу.

Останавливаемся на краю деревни и проходим в небольшую хозяйскую беседку. Друг Заура, Алан, приносит глиняные горшочки с лывжой. Эта густая мясная похлёбка обладает насыщенным вкусом, а готовится очень просто. Для лывжи нужны говядина, картофель, лук, морковь, чеснок, укроп, чабрец и острый перец. Чтобы бульон получился ещё вкуснее, готовят лывжу на открытом огне. К супу подают соус цахтон — сметану, смешанную с чесноком и укропом.

Для мужчины-путешественника получился хороший обед, но в нём снова не хватает клетчатки. Сюда можно было бы добавить, например, овощной салат: обычный из огурцов-помидоров или капусту с морковкой.

Маленькая деревня Даргавс

Фото: Иван Кузнецов

Самый вкусный шашлык

Заур предложил отправиться в Верхний Фиагдон, где расположен крупный монастырь. Признаться честно, мы подустали от скоростных путешествий по горным дорогам, но Заур убедил нас, что Фиагдон совсем рядом. По дороге, однако, Заура срочно вызвали во Владикавказ по работе.

Мы остановились в небольшой деревушке Дзивгис, что у подножия горы Кариухох. Заур обещал вернуться за нами к вечеру: такси в Осетии в горные селения не вызвать, и единственный шанс добраться до большого города — отправиться на частном автомобиле. Дзивгис оказался небольшим селением всего в несколько дворов. Отсюда открывался прекрасный вид на гору Казбек и Фиагдонское ущелье.

Вид на Казбек и Фиагдонское ущелье из селения Дзивгис

Фото: Иван Кузнецов

К концу дня мы очень проголодались. Путешествие по Осетии вымотало нас; кроме того, стемнело в ущелье слишком быстро. До приезда Заура оставалось несколько часов, но связи в деревне не было, и мы рисковали надолго остаться в Дзивгисе. Чтобы убить время, мы сели на лавочку и стали ждать приезда нашего друга.

Внезапно пожилой мужчина вышел из дома и окликнул нас. Задав несколько классических для знакомства вопросов, он снова скрылся в доме. Через несколько минут он появился снова и пригласил нас внутрь.

— Нехорошо, что вы сидите здесь голодные. Пройдите в дом, там своего друга и подождёте.

Гостеприимный хозяин представился Эриком Елкановым и сразу провёл нас на кухню, где уже был накрыт стол для нас. Его супруга приготовила домашний сыр, мёд, собранный на вершине Кариухоха, травяной чай, пироги с бараниной и свёклой, рагу из овощей и бараний шашлык. Блюда были скромные, но выбор велик — по словам Эрика, главное, чтобы в каждом доме было изобилие.

Ужин получился очень сытным и более сбалансированным по БЖУ, чем завтрак и обед. Но вот пирогом вечером увлекаться не стоило. Вполне достаточно было бы просто поесть рагу с шашлыком и закусить всё это небольшим кусочком сыра.

Житель Дзивгиса Эрик Елканов

Фото: Иван Кузнецов

Оказавшись в гостях у осетина, помните — от угощений ни в коем случае не отказываться; этим вы нанесёте оскорбление хозяевам.

Заур просигналил нам со двора. Мы отблагодарили Эрика и семью Елкановых за гостеприимство, пожелав им всего хорошего. В ответ Эрик поделился секретным рецептом лучшего шашлыка, который мы ели на Кавказе, и попросил нас рассказать людям о крохотной деревне Дзивгис, где, прижавшись к огромной горе, живут пять маленьких дворов, жители которых всегда рады гостям. Для них у дзивгисцев всегда найдутся и сладкий мёд, и кров, и доброе слово.

Вид на селение Дзивгис и гору Кариухох

Фото: Иван Кузнецов

Истина в воде

Мы знаем, что вам уже не терпится узнать рецепт самого вкусного осетинского шашлыка. Никаких хитростей мы вам не откроем: вся осетинская кухня скромна и проста, как прямодушные местные жители.

Для того чтобы мясо получилось сочным, а вкус его полностью раскрылся, нужно полдня вымачивать его в минеральной воде. Желательно, чтобы это была вода из Тиба или любого другого горного источника (это важно!). Если таковых поблизости нет, бутилированная тоже подойдёт. Перед прожаркой добавьте соль, перец и кольца лука. Но весь секрет — именно в минеральной воде.

Источник

Небо, Терек, пироги: что посмотреть и попробовать в Северной Осетии

Идеи для поездок по стране — в проекте «РБК Стиль» «100 путешествий по России».

Осетия не самый избалованный вниманием туристов российский регион. Путешественники бывают тут или проездом (раньше тут останавливались по пути в Грузию), или в деловых поездках.

Город

Владикавказ, пожалуй, самый красивый город русского Кавказа. Здесь на каждом шагу история, но он в ней не увязает. Местные гордятся своим прошлым, но с удовольствием шутят над стереотипами о кавказцах. Главная звезда местного стенд-апа Тимур Каргинов уже давно звезда федерального ТВ и YouTube.

В студенческие годы Каргинов, как и большинство владикавказской молодежи, проводил кучу времени на проспекте Мира — главной прогулочной артерии города. Проспект начинается у аграрного университета и оканчивается через километр площадью Свободы. Отдельное развлечение на проспекте — трамвай, один из старейших в России (его запустили в 1904 году). Увы, прямо сейчас на нем не прокатиться: улица на реконструкции.

По обе стороны проспекта старинные дома. Большая их часть была построена в конце XIX — начале XX веков и, что удивительно, неплохо сохранилась. Отдельного упоминания заслуживают торговый дом Оганова (ныне художественный музей), на котором внимательный турист без труда отыщет с десяток масонских символов, здание гостиницы «Париж» на углу Горького и кинематограф «Гранд» в самом начале улицы.

Проникнуться историей можно в отеле «Империал», который работает с 1886 года. Внутри интерьеры в стиле «советский шик», местами евроремонт и вменяемые завтраки за 2-3 тыс. руб. в сутки.

С проспекта Мира стоит свернуть в парк Хетагурова, который сейчас тоже на частичной реконструкции. Старейший на Северном Кавказе парк — излюбленное место горожан для терренкура. Во время прогулки обратите внимание на деревянные павильоны и озеро с лебедями. Парк примыкает к Тереку. По другую сторону реки стоит гостиница «Владикавказ» и мечеть Мухтарова, построенная в начале XX века. Если отправиться вдоль Терека в обратную от мечети сторону, можно найти несколько приятных кафе на берегу реки и выйти к Северо-Осетинскому академическому театру. Здесь же расположено кафе «Фыдджынта» (пр. Коста, 178), где готовят образцовые осетинские пироги.

Еще один адрес обязательной программы — Центральный рынок. Сюда приезжают за натуральными сувенирами — сырами, горным медом и вкуснейшими фруктами и овощами.

Туристы

Мы едем в горы на экскурсионном микроавтобусе и допытываемся у местных, как же обстоят дела с туризмом в республике. На вопрос: «Зачем вообще туристы приезжают в Осетию?» — наш водитель Руслан отвечает: «От безысходности». Тяжело не согласиться.

Регион многие воспринимают как еще одну кавказскую республику, хаб на пути в Грузию или вообще российскую версию Грузии в условиях закрытых границ, максимум — одну из точек своей большой экскурсии по Кавказу. Как отдельную дестинацию — крайне редко.

По данным сервиса путешествий «Туту.ру», если сравнивать соседние Махачкалу, Владикавказ, Грозный и Нальчик, то почти 60% авиатрафика приходится на Дагестан. У региона есть узнаваемые туристические бренды — самый старый город России Дербент, село мастеров Кубачи, море наконец. Бренды Северной Осетии пока не так на слуху, отсюда и всего 20% авиатрафика. Однако, как отмечают эксперты, этой осенью поток авиапассажиров сюда вырос на четверть — есть шанс, что туристы ее распробуют.

В республике нет сетевых отелей, а уровень сервиса в гостиницах не всегда отвечает запросам путешественников. Ситуацию могло исправить появление во Владикавказе отеля DoubleTree сети Hilton — гостиница должна была открыться в 2019 году, однако этого не произошло. Сегодня сетевых отелей в Осетии нет.

На улицах туристов немного, но им не удивляются. Любимая шутка в местных заведениях звучит примерно так: «А вы откуда? Из Москвы? Привезли нам коронавирус?»

Пироги

Лучшие осетинские пироги ищите в горном селе Фазикау. Только имейте в виду: то, что доставляют на обед в московский офис, никакого отношения к осетинским пирогам не имеет. Их традиционно готовят с несколькими начинками: уалибах — с осетинским сыром, фыдджын — с мясом, картофджын — с картошкой и сыром, цахараджын — со свекольной ботвой и сыром. Всего традиционных рецептов около десяти. Остальные (с грибами, семгой и так далее) — изобретение уже наших дней.

Летняя кухня с видом на сад и деревенский туалет, стол с повидавшей виды клеенкой и дровяная печь. Хозяйка умелым движением раскатывает тесто, накладывает мясо, ставит на три минуты в духовку. Остается смазать пирог топленым домашним маслом. Предельно просто, но невероятно вкусно.

На стол пироги ставят стопкой по три — так принято. А еще разрезают на восемь частей — дважды крест-накрест. По традиции, делать это должен исключительно мужчина, а тарелку во время нарезки ни в коем случае нельзя поворачивать.

Село Фазикау расположено на пути от поселка Верхний Фиагдон с Аланским Успенским монастырем к «городу мертвых» Даргавсу. Мужской монастырь в Фиагдоне был основан в 2000 году и сегодня считается одним из главных духовных центров республики. На территории монастыря стоят две крупные сторожевые башни, построенные семьей Гусовых в XVIII веке. Впрочем, эти места, скорее, вызовут интерес у паломников, чего не скажешь о Даргавсе.

Так называемый город мертвых — это 97 фамильных склепов, первые захоронения в которых датируются XVII веком. Выглядят склепы как домики с крышами в виде пирамидки или конуса и небольшим окном.

Считается, что на рубеже XVIII и XIX веков, когда в этих краях бушевала чума, появилась традиция уходить доживать последние дни в некрополь, однако точных подтверждений этому нет. Помимо склепов в Даргавсе расположено несколько родовых башен.

Дальнейший наш путь проходит через Кармадонское ущелье. До 2002 года в его окрестностях любили отдыхать жители Владикавказа. В 2002 году по ущелью прошелся ледник Колка, полностью разрушив дороги и похоронив под собой 125 человек. Дорогу с тех времен восстановили, но жизнь в ущелье так и не вернулась. Сегодня сюда приезжают, чтобы оценить силу стихии — можно посмотреть на скалы, которые Колка буквально стесал, или горные туннели, до потолка заполненные смесью грязи и огромных камней, которые до схода лежали за десятки километров отсюда. На въезде в один из таких туннелей установлен знак в память о Сергее Бодрове-младшем, съемочной группе фильма «Связной» и артистах конного театра «Нарты». Вечером 20 сентября 2002 года ледник настиг группу на обратном пути во Владикавказ. Колка продвинулся на 20 км по ущелью буквально за несколько минут. Ученые оценили скорость лавины в 150-200 км/ч.

Воздух

Я приезжаю на аэродром Гизель за пару часов до этого диалога. Гизель — база владикавказского авиаклуба, работающего с 1934 года. Последние годы, как и многим подобным местам, дались авиаклубу непросто. Поддержки от государства никакой, вести коммерческую деятельность сложно, а требований и бумажек столько, что легче бросить. Но местные не бросают.

Екатерина Торопова, основатель туроператора Avia Events, который устраивает туры для авиагиков и простых любителей неба, говорит, что Гизель — уникальное место. «Ну где еще вы сможете слетать за вполне вменяемые деньги на АН-2 в горы? И просто вдоволь нагуляться в окружении летающих самолетов в сопровождении пилотов — тоже редкая возможность».

Действительно, в аэропорту нас встречают как старинных друзей. Угощают чаем, показывают и подробно рассказывают обо всей технике — вот тот самый АН-2, на котором можно слетать в горы, вот тут тренируются перед прыжками парашютисты, вот здесь самолеты-буксировщики, поднимающие в небо планеры. Тишину полета на самолете без двигателя нарушает лишь звук разрезаемого воздуха.

Полет на планере во Владикавказе стоит 4 тыс. руб. За эти деньги вы сможете попарить около 10-15 минут. Если хочется комплексного подхода — с экскурсией, знакомствами с летными составом, полетом в горы и чем угодно еще, то можно обратиться в Avia Events. Пятидневный авиатур в Осетию на «Туту Приключениях» стоит 37 800 руб. (без учета перелета до Владикавказа) и, конечно, не ограничивается только аэродромом — тут и горы, и город, и, конечно, пироги.

Я сижу первым, Аслан — позади. В учебных планерах все элементы управления дублируются, мне, по сути, можно сидеть, как в кинотеатре, и просто смотреть по сторонам. На спине у меня парашют на случай непредвиденных обстоятельств, под левой рукой пакет — на случай непредвиденного поведения организма. Щелчок и АН-2, который поднял нас в воздух, резко уходит вперед, спустя минуту Аслан предлагает мне немного порулить. Все просто: рычаг от себя — планер идет вниз, на себя — вверх. Влево или вправо его можно направить все те же рычагом и педалями. Мне немного страшно, но очень интересно.

— Готов? — Спрашивает меня Аслан.⠀
Я знаю, что он предлагает мне сделать мертвую петлю. К горлу подступает комок, но пути назад у меня уже нет.
— Конечно, — говорю я.⠀

Меня вдавливает в кресло, а после буквально вырывает из него. Горизонта нет, в стекле я вижу только землю, еще секунда, и вокруг одно небо, еще секунда, и мы выравниваемся.

Спустя пару минут садимся. Сотрудники аэропорта угощают спустившихся с небес туристов коньяком, осетинским пивом и хинкали. Немного трясутся руки, но это был тот самый незабываемый опыт, который я всегда ищу в путешествиях.

Источник

Мне нравитсяНе нравится