Пирог кирпичной стены с эппс

«Пирог» стены из газобетона, кирпича и. эппс. Третий лишний?

Всем привет! Сегодня еще одна статья про необычный пирог стены, который я увидел при строительстве у своего соседа.

А необычность стены заключается в том, что сосед решил утеплить стену из автоклавного газобетона d500 листами эппс в 2 см и обложить это все дело кирпичом.

У соседа был такой же пирог, только толщина газоблока составляла 40 см (клал вразбежку швов 2х20см), далее без зазора эппс, и облицовочная кладка, также без зазора.

Я не эксплуатировал такую конструкцию, и конечно итог подскажет практика, но думаю что эппс полностью непроницаем и просто запирает всю влагу внутри помещения.

Смоделируем данный пирог стены в программе:

Причем еще немаловажным фактором является применение гипсовой штукатурки внутри помещения, пропускающей водяные пары внутрь стены.

Считаю, что лучше при такой конструкции, чтобы нивелировать влагонакопление в стене заштукатурить изнутри цементной штукатуркой, обладающей паропроницаемыми свойствами.

Если верить программе, то получается в стене будет зона конденсации примерно в 15 см (выделена синим цветом).

Вопрос заключается в том, зачем нужно было использовать 2 см лист эппс, ведь толщины стены из газобетона в 40 см достаточно для ограждающей конструкции?

Как думаете зачем в пироге стены нужен был эппс? Я думаю что лучше бы вместо эппс был бы воздух между газоблоком и кирпичом. Пишите в комментариях.

Подписывайтесь на Мой канал в дзене , чтобы не пропустить новые статьи.

А с вами, уважаемые мои читатели, был самостройщик Сергей Горбунов , также подписывайтесь на мой ютуб Канал самостройщика СТРОЮ САМ .

Источник

Утепление с использованием ЭППС (паронепроницаемым утеплителем)

дело в то что мифы эти распростроняют в основном «практики» — ну че первый дом построил — а плохо получилось — второй построил — лучше но плохо, давай третий строить. и таким образом он приходит к некому решнию и говорит — провереное практикой решение. и не дай бог у вас окажутся условия выходяшие за рамки применимости этого решения — касяк гарантирован. т.к. я такой роскоши учится на своих ошибках за чужие деньги, позволить себе не могу — строю для себя и своими руками — пришлось разобратся. надеюсь кому-то помогут мои изыскания.

часто можно слышать мнение дескать ЭППС это наше все или наоборот невкоем случае не используйте ЭППС — он плохой.

как материал он действительно не очень — горит, выделяет стирол, хоть и в небольших количествах, однако при пожаре может вас просто убить.

но я сейчас не об экологических свойствах, о больше о теплотехнических. недавно слышал мнение, что дескать ЭППС 100 можно утеплить дом из газосиликата — ха-ха. либо вы очень умный. либо как все 🙂

разберемся.
дело в том что ЭППС паронепроницаем, а значит температура до ЭППС должна быть выше точки россы, но вот незадача у газосиликата естественая низкая теплопроводность. т.е. если мы прикрутим его к ЭППС, то толшина последнего должна быть больше 200мм. ну и при этом понятно общее сопротивление теплопередаче будет выше нормированного примерно в 2.5 раза. т.е. по первым прикидкам ЭППС для утепления газосиликата не подходит. поробунем прикинуть на смарт канкуляторе: я специально не ставлю всякие «технологические» слои, просто для понимания:

ну чтоже наши подозрения вполне оправдываются, чтобы не уранить температуру ниже точки россы в газике, понадобилось 220 мм ЭППС, для неособо сурового климата — столько ЭППСа ставить не оптимально, а иначе в мороз в газике при определенных условиях будет вода -> плесень -> ну и какой-нибуть аспергиллёз, т.е. те кто говорит что для газика 100мм пенополистирола достаточно — спросите у него диплом инженера строителя. ещё надо заметить, что предположение «практиков» о том, что газосиликат нельзя утеплять пенополистиролом в общем-то верное, хоть и обосновать они его и не могут — просто плохо получается и все. вы видели чтобы кто-то ставил 250 мм ЭППС на газик? — вот и я нет, а 100мм с газосиликатом я бы не поставил — зона конденсации в газосиликате будет уже при 0. правда канкулятор мамой клянется, что влагонакопления не будет. тут уж решайте сами, если вы , закончите все «мокрые» работы, предварительно высушите газик в течении несколько летних месяцев и только потом закроетепе его 100 мм ЭППС, должно быть все хорошо, но это ловля тоненького лично меня всегда напрягала. да и ваще много строителей сушат газосиликат прежде чем закрыть его ЭППС? нуда действительно они все грамотные перцы и знают что закрытый ЭПП’сом газик сохнет очень долго, а образование конденсата растянет это период еще больше и за это время. смешно да? поэтому практика без теории яйца выеденого не стоит.

почему вода, даже чуть-чуть в газике меня напрягает? кроме всего прочего это еще и ухудьшениетепловых характеристик, т.е. сухое лучше мокрого. хоть и смарт канкулятор должен это и учитывать, мне спокойней если воды нет вообще.

такчто резонный вопрос — а что дружит с газиком «надежно»? да вата — возмите плотную для шукутурного фасада и будет вам счастье.

теплосопротивление больше 4 — ну это впринципе нормально, учитывая что вату я взял однородным слоем, с двумя неоднородными слоями смарканкулятор подглючивает.

ну хорошо, а можно впринципе использовать ЭППС — речь о теплотехнике. конечно да. просто надо подбирать одыкватные друг-другу материалы. т.е. в данном случае теплопроводность несущей части стены надо повысить. ну ОК — давай кирпич.

не плохо 3.51 (м²•˚С)/Вт — по первым прикаидкам нормально получается даже пустотельный кирпич.
так что пожалуйста 380 кирпич + 100 ЭППС.

давайте немого спо-сравниваем с ватой. газосиликат с ватой паропроницаем, причем паро проиницаемость слоя ростет к улице т.е. влагонакопления точно не будет, а кирпич+ ЭППС — это правило нарушается, однако как видно на графике температура в паропроницаемой часте стены ВЫШЕ точки росы. крометого кирпич обладет высокой капилярной активностью т.е. тянят воду. т.е. если даже конденсат появится, то будет «размазан» по толшине стены, и постепенно будет испарятся в помешение. т.е. для кладки стены луше использовать раствор с известью. известь вообще «волшебный» компонент.

что можно сказать ещё — ну как всегда дорогой вариант — возмем пеностекло, попутно заметим, что оно по теплопроводности больше чем ЭППС и его понадобится больше, зато хорошие экологические показатели. вобще для паронепроницаемых утеплителей чем теплопроводность несущей части стены больше, тем лучше. т.е. берите полнотельник — не ошибетесь, кстати железобетон тоже подойдет, однако тепло не будет, ну или добавляйте пеностекла, пустотельний кирпич же надо обязательно расчитывать хотябы в онлайн канкуляторе. т.е. если вы возмете стенку из поризованного кирпича + пеностекло вероятность огрести проблем намного больше.

стена с пеностеклом получилась довольно монструозная — я специально не стал рисовать еще и облицовку и так 600 мм. хотя раньше строиили в 2.5 кирпича и не парились. но я бы все же подумал нужна ли такая штука. и не забывайте щелочная среда + пеностекло = фигня. т.е. досточно «грамотно» отштукатурить такую стену — и все благополучно отвалится. и этА. я нарисовал битум, но нужен такой битум чтобы в один прекрасный сонечный день у вас пеностекло не свалилось со стенки.

что же с порокерамикой? впинципе если брать порокерамику, то можно поробывать взять пеностекла по-меньше, но кроме явной экономи на пеностекле, мы убиваем запас по влагонакоплению, кроме того поры неулучшают капилярную активность (т.е. кладку как минимум надо «сушить»), т.е. кроме явных приимуществ есть и не мене явные недостатки. но если очень хочется.

навсамом деле пеностекло может взять часть нагрузок из несущей стены, т.е. поступить также как и в статье про утепление газосиликатом, но здесь и так куча графиков. ктому же я плохо представляю эту связку «механически».

вобще производитель порокерамики рекомендует ЭППС. ну. почему бы нет? разберём вот такой пирог стены.

вариант довольно тонкий, но хорошее общее теплосопротивление 4.04 (м²•˚С)/Вт, если конечно «практики» сильно не накосячат и не зделают из замкнутой воздушной прослойки вентилируемую, хотя накосячит здесь можно много где, например стальная связь в этом зазоре сгнет быстро. не знаю мне нравится больше обычный кирпич — можно пустотельный дырчатый, порокерамика всетаки такая недогазик :). механическая прочность сравнимая, но при этом еще более хруткая , теплопроводность значительно хуже тяжело обрабатывать на месте, хоть капилярная активность лучше чем у газика, кладку ОДНОЗНАЧНО НАДО ВЫСУШИТЬ, прежде чем закрывать паронепроницаемым утеплителем.

т.е. те гени которые ставят в один таз полнотельник, порокерамический блок, газик, по прошестви нескольких дней заявляют, что полнотельник проигрывает всем — расмейтесь им в лицо. капилярная активность — это свойство, о котором надо знать и грамотно использовать, а не тупо записывать в «+» или «-«.

мне больше нравится так — если уж вам так нужна порокерамика (например полнотельник не проходит по весу) — возмите вату.

вата будет играть роль той самой страховки — она паропраницаема, те если вешать гранит озаботтесь о вент зазоре. в случае с обычным кирпечем страховка его капилярная активность.

теплосопротивлением стены я тоже бы не увлекался — всегда надо понимать, что есть еще пол, окна и крыша.

Источник

Утепление

Приблизительно половина тепловой энергии, которая теряется в кирпичных домах, проникает на улицу сквозь стенки.

Качественное утепление стеновых конструкций замедляет теплопередачу и сохраняет тепловую энергию в доме значительно дольше.

Не менее полезно такое утепление приносит жильцам в летний период года, в таком доме всегда будет прохладно.

Существуют технологии утепления кирпичной стены здания и внутри, и снаружи. Владельцы одноэтажных домов могут самостоятельно выполнить тепловую защиту здания, потребуется только правильно подобрать материал и тщательно соблюдать все правила монтажа.

Зачем нужно утеплять кладку из кирпича?

Ежегодный рост цен на электроэнергию вынуждает владельцев жилья искать эффективные способы отопления. Во всем мире основным способом снижения затрат на теплоснабжения считается метод утепления здания.

Если стенки в здании не имеют тепловой защиты, на них формируется конденсат. Воздушное пространство около стены имеет естественную влагу, которая при попадании на охлажденную стенку при минусовой температуре наружного воздуха остывает и превращаясь в воду.

Она становится средой для образования на поверхностях различных биологических загрязнений в виде плесени, которые создают проблемы стенам и наносят вред здоровью людей, поскольку относятся к сильным аллергенам и вызывают приступы астмы.

Последствия отсутствия

Для того, чтобы кирпичный дом был теплым, необходима толщина стен более 800 мм, понятно, что такие дома сегодня не строят. Поэтому любая кирпичная стена будет изначально холодной, быстро отводить тепло из отапливаемых помещений на улицу и очень медленно нагреваться в период запуска системы отопления.

Кроме того, точка росы, которая будет создаваться на холодной стене, способствует образованию конденсата, который повреждает жизненно важные конструкции дома: стены, цоколь и фундамент.

Когда может потребоваться утеплить дом с двух сторон одновременно?

Внешнее утепление фасада является базовым методом теплозащиты здания, его выполняют всегда когда, позволяют условия соблюдения технологии.

А вот внутренняя теплоизоляция выполняется крайне редко, когда невозможно осуществить внешние работы, например, на фасаде исторического здания.

Наружное утепление производят путем фиксации к стене дома слоя изоляционного материала с последующим покрытием его штукатуркой или выполнением облицовочных работ шпаклевками облегченного типа.

Внешняя теплоизоляция кирпичных стен выполняется с использованием:

• пенополистирола,
• минваты,
• пенополиуретана,
• пеноплекса, которые завершаются отделкой.

При выборе теплозащитного материала обращают внимание на размер плит и теплопроводность, не выше 0,3 Вт / м2К.

1. Минимальные теплопотери в доме.
2. Точка росы должна располагается или в плитах, или у края внешней стенки.
3. Прогрев стены должен происходит равномерно по всей поверхности без температурных скачков.

Внутренняя изоляция стен выполняется путем прикрепления жестких изоляционных панелей к стене либо путем строительства каркасной конструкции, ячейки которой будут заполняться изоляционным материалом.

При выборе теплозащитного материала для внутреннего монтажа нужно быть осторожным, поскольку он имеет особые требования по санитарной и пожарной безопасности, так как непосредственно будет размещаться в жилом помещении.

Еще более редкий вариант теплозащиты объекта — двухсторонняя, когда утеплитель устанавливается одновременно с двух сторон. Обычно такую схему применяют для временных сооружений: бытовки, веранды и любые хозяйственные постройки, имеющие тонкие холодные стены.

Технология двухстороннего крепежа теплоизолятора предполагает, что с двух сторон стен устанавливается каркас из обрезной доски. Между ячейками его укладывают утеплитель, который фиксируется и обшивается стройматериалом: вагонкой либо блокхаусом.

Конструкция должна иметь вентиляционные проемы для эффективного использования тепла в здании и воздухообмена воздушной прослойки около стен, для предупреждения образования влажности.

Пирог с наружной и внутренней теплозащитой

Пирог теплозащиты в основном зависит от выбранного утеплителя и варианта монтажа изоляции. Это объясняется особенностями материала, поскольку каждый из них имеет свои показатели по влагостойкости, паропроницаемости и коэффициенту теплопередачи.

Именно они определяют состав будущего пирога утеплителя. Первые два параметра устанавливают оптимальный вариант монтажа. Теплопроводимость утеплителя определяет толщину теплозащитного слоя.

Стандартный теплоизоляционный пирог кирпичной стены при наружной системе теплозащиты:

• основание — кирпичная стена;
• старая штукатурка;
• грунтовка укрепляющая;
• клеевой слой;
• плита теплозащиты;
• дополнительная дюбельная фиксация;
• армирующий слой со стекловолоконной сеткой;
• адгезионная грунтовка;
• декоративная отделка.

Могут быть установлены слои из пароизоляционного материала и гидроизоляции. Традиционным видом материала для пароизоляции считается полиэтилен, а для гидроизоляции используют специальные мастики.

Рейтинг материалов-утеплителей для кирпичной стены

Пользовательский рейтинг составляется крупными онлайн торговыми площадками по запросам покупателей. Высшую отметку рейтинга имеют утеплители с низкой ценой, простой установкой и высокими теплотехническими характеристиками. Рейтинг утеплителей для кирпичных стен:

1. Пенопласт, имеет довольно низкую цену, простой установкой, хорошей степенью защиты и долговечностью. К несовершенствам материала несомненно относятся его горючесть и способность выделять яды при горении. Поэтому его не рекомендуют устанавливать внутри помещений. Кроме того он повреждается грызунами.
2. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — современный утеплитель, в нем отсутствуют многие недостатки пенопласта. Он стал выпускаться выше по плотности, ниже по теплопроводности, с низкой горючестью, повышенной прочностью и малым водопоглощением, что позволяет использовать его без вспомогательных паро- и гидрозащитных слоев.

К минусам относится высокая цена и практически нулевая паропроницаемость, поэтому в доме с ЭППС должна быть хорошая вентиляция, поскольку стенки, закрытые ЭППС, практически не «дышат».
Минеральная вата, изготавливается с различной плотностью, при более высокой плотности, цена тоже высокая. Материал обладает отличной паро- и воздухопроницаемостью, а также дополнительно шумопоглощением и низким коэффициентом теплопередачи. Материал не горит, тлеет с постепенным самозатуханием, он не выделяет ядовитых веществ и дыма.

Не боится грызунов. Большим недостатком минваты считают ее гигроскопичность, поэтому она обязательна должна устанавливаться со слоями паро — и гидрозащиты в виде пленок и мембран.

Стекловата похожа на минвату за исключением того, что она имеет более высокую эластичность, все время, возвращаясь к своей первоначальной форме, устойчива к вибрационным нагрузкам. Недостатком ее считается повышенная опасность при выполнении работ, при попадании в органы дыхания, на кожные покровы и в глаза.

Эковата — современный экологически безопасный утеплитель, он не дает усадку как минвата. Материал не только не поддерживает горение, он затухает, тем самым гасит огонь, что допускает использовать его внутри дома. К недостаткам относится высокая стоимость этого утеплителя.

Жидкокерамическая теплоизоляция — самый тонкий утеплитель для стен. Внешне похож на обычную краску, содержит в себе микровакуумные сферы, создающие эффект утеплителя. Пено-поливинилхлоридная теплозащита состоит их искусственной смолы, под воздействием электромагнитных колебаний и света обретает пенную структуру и является универсальным изолятором тепла.

Какой бывает утеплитель для наружных и внутренних стен кирпичного дома, как выбрать лучший, можно узнать из этой статьи.

Устройство утепленной конструкции

Теплозащиту кирпичных домов выполняют по технологической карте, разработанной после проверки дома на теплопотери. Это поможет найти холодные области здания и помочь правильно рассчитать теплозащитный пирог.

Снаружи

Владельцы дома, которые заботятся об огнестойкости дома, особенно с печным отоплением, чаще всего выбирают минвату, которая имеет высокие тепло-огнезащитные свойства.

При выборе толщины утепления учитывают климатические показатели, в среднем принимают слой минваты 150 мм. Для кирпичных домов предпочтительный материал с плотностью не менее 35 кг/м3, в противном случае, рыхлая минвата осядет и способна создавать мостики холода.

Вариант наружного утепления минватой:

• выполняют работы по подготовке поверхности под утеплитель — очистка и ремонт поврежденных участков стен;
• устанавливают паронепроницаемую мембрана, чтобы утеплитель не набирал влагу от помещения;
• устанавливают деревянную или металлическую обрешетку;
• в установленные ячейки укладывают плиты;
• монтируют гидроизоляцию в виде пленки;
• обустраивают вентилируемый зазор;
• выполняют внешнюю отделку.

Материалы и технология утепления кирпичной стены снаружи своими руками рассмотрены в этой статье. Плюсы и минусы, технология утепления кирпичной стены минватой снаружи и изнутри — здесь.

Изнутри

Внутреннюю теплозащиту кирпичных стен выполняют с соблюдением некоторой специфики. Слой теплоизоляции выбирается небольшим, материал должен быть огнестойким, в пироге должны присутствовать паро- и гидроизоляции.

Утеплитель должен быть с наибольшей влагостойкостью и вместе с тем с наименьшей паропроницаемостью. Для этих условий более предпочтительным является Пеноплекс.

Основные этапы внутреннего монтажа Пеноплекса:

1. Подготавливают поверхность стен под укладку, штукатурят, что также снизит теплопотери в доме.
2. Далее, когда стенка целиком подсохнет, ее обрабатывают шпаклевкой.
3. После подсыхания шпаклевочного слоя приступают к укладке гидроизоляционного слоя, чтобы влажность между стенкой и утеплителем не проникала в него.
4. Наносят клей на стену.
5. Плиты Пеноплекса укладывают вплотную, без зазоров.
6. После высыхания клеевого состава, плиты дополнительно фиксируют специальными дюбелями.
7. Устанавливают слой пароизоляции.
8. Поверх на обрешетке можно установить внешнюю декоративную отделку.

Материалы и технология утепления кирпичной стены изнутри своими руками рассмотрены в этой статье. Рекомендации строителей, как и чем крепить Пеноплекс к кирпичной стене, найдете здесь.

Как правильно составляется смета?

Основу производства системы утепления кирпичного дома составляет смета. Это чрезвычайно значимый документ, отражающий перечень производимых подрядчиком операций, их объем и необходимые для выполнения строительные материалы.

Для того чтобы в будущем можно было легко разрешить разногласия между подрядчиком и заказчиком, они должны заключить между собой договор на выполнения работ, в котором смета является подтверждением финансовых обязательств.

Смета определяет бюджет работ, помогает установить наиболее оптимальные варианты и тип утепления. В ней составляется подробный план действий, которые нужно осуществить в ходе выполнения строительно-монтажных работ. Поэтому компетентный и ответственный подход к делу составления сметы, считается гарантией успеха и достижения положительного результата при выполнении теплозащиты кирпичного дома.

Смета — это как раз тот документ, который обязывает подрядчика выполнить определенные операции в нужном объеме и по установленным расценкам, а заказчику дает возможность контролировать ход установки утеплителя.

Итоговая стоимость выполнения работ зависит от многих факторов, может отклоняться в большую или меньшую сторону с учетом плана модернизации и пожеланий заказчика, путем внесения или исключения каких-то этапов. Цена на установку тепловой защиты кирпичного здания напрямую связана с выбранным вариантом укладки, модификации основных материалов и объема транспортных услуг.

При разработке сметы специалист должен руководствоваться действующими на момент строительства нормами ФЕР-20011/ГЭСН-2001.

Заключение

Тепловую защиту кирпичного дома необходимо выполнять в строгом соответствии с нормами и правилами установки утеплителя, которые регламентируются заводом изготовителем и проектом на теплозащиты дома.

Основные ошибки, которые допускаются исполнителями при таких видах работ, приводят к неправильной воздушной циркуляции и созданию влажной среды внутри слоев теплозащиты. Это создает условия для разрушения утеплителя.

Если выбранная технология утепления соответствует климату и выполнена исполнителем в точности с рекомендациями, то такой дом будет теплым и уютным не один десяток лет.

Источник

Мне нравитсяНе нравится